De nombreux créateurs travaillant dans le secteur de la haute joaillerie sont fiers de fabriquer des montures métalliques qui semblent disparaître, laissant transparaître la couleur, le feu et la vivacité de pierres précieuses extraordinaires.
Des maisons de luxe comme Van Cleef & Arpels et Cartier, entre autres, ont breveté leurs techniques pour créer ce que l’on appelle des montures invisibles. Des créateurs compétents, dont Viren Bhagat, basé en Inde, peuvent créer des montures en platine si fines que les pierres précieuses qu’elles contiennent semblent flotter sur la peau.
Mais d’autres réimaginent maintenant la place du métal en l’incorporant dans leurs pièces comme un élément esthétique marquant. Cette nouvelle approche ouvre de nouvelles voies aux créateurs qui se concentraient autrefois sur les pierres, tout en remettant en question les perceptions conventionnelles de ce qui fait la valeur de la haute joaillerie.
« Le métal est omniprésent chez Louis Vuitton dans la quincaillerie de nos malles, dans les fermetures, dans les boucles », a déclaré Francesca Amfitheatrof, directrice artistique des montres et des bijoux de la maison, par téléphone depuis son studio de Bridgewater, Conn. « Pour nous, le métal est tout à fait au panthéon des matériaux précieux de la haute joaillerie ».
Le collier Myriad en or blanc et serti de diamants (prix sur demande) reflète son approche en matière de design : Elle l’a présenté au flagship Louis Vuitton de la place Vendôme pendant la semaine de la Haute Couture à Paris en janvier, dans le cadre de la collection Deep Time de la marque.
« Cette pièce est conçue comme un collier avec une série de clous en or blanc sertis d’un diamant à l’extrémité », a expliqué Mme Amfitheatrof. « Une grande partie du métal est nu, a-t-elle ajouté, c’est-à-dire qu’il n’est pas recouvert de pierres précieuses, « ce qui est inhabituel pour la haute joaillerie, mais c’est tout de même une pièce qui a nécessité des mois de développement. »
« Nous réalisons plusieurs modèles en 3D de la structure métallique pour mesurer l’ajustement, le poids, l’assise des bords et l’aspect de la face inférieure », a-t-elle expliqué.
Une autre pièce de Deep Time, le tour de cou Skin, est sertie de 83 saphirs Umba roses et orange de Tanzanie pesant au total 19,45 carats, et de diamants, le tout sur une structure en or rose et en platine qui a été sculptée à la main et texturée pour ressembler aux écailles d’un serpent.
« Nous avons utilisé l’or rose pour adoucir la palette globale des couleurs par rapport aux saphirs, ce qui a magnifiquement fonctionné », a déclaré Mme Amfitheatrof. « L’or rose est un métal rarement utilisé en haute joaillerie, mais j’aime l’idée de jouer avec le métal. »
Ludique et polyvalent.
« Je pense que la présence visible du métal donne à mes bijoux hauts un air plus jeune, plus décontracté, et peut-être même portable en journée », dit-elle.
Chez Dior, Victoire de Castellane a utilisé une armature métallique entrelacée en or blanc pour dessiner les contours asymétriques d’un tour de cou en diamants dans sa dernière collection Dior Délicat. Le métal précieux a été utilisé pour imiter la fluidité du tissu et la délicatesse complexe de la dentelle.
À Beyrouth, le créateur libanais Selim Mouzannar a combiné l’or rose et le platine dans son collier à chaîne Basilik (75 160 $) présenté au grand magasin Bon Marché à Paris en février. Les métaux ont été façonnés en maillons de chaîne inégaux pour former le corps d’un serpent enroulé, serti de 38,2 carats de diamants et de 1,62 carats de saphirs bleus de Ceylan. Selon M. Mouzannar, il a fallu 460 heures pour fabriquer et sertir le métal à la main, apportant ainsi de la fluidité à une pièce complexe.
« Les créateurs européens, sous l’influence des Italiens, ont depuis les années 60 snobé l’or rose dans la haute joaillerie », a déclaré M. Mouzannar par téléphone. « Mais j’adore la chaleur de ce métal. Je trouve qu’il met en valeur tous les tons de peau et qu’il n’a pas la qualité neutre de l’or jaune. »
La maison italienne Buccellati, par exemple, s’est spécialisée dans la fabrication artisanale de haute joaillerie en or jaune et en argent depuis sa fondation en 1919, en s’inspirant des techniques d’orfèvrerie de la Renaissance pour créer des pièces délicates, ajourées en dentelles et gravées ou ciselées.
« La couleur rose donne plus d’esprit au serpent », explique M. Mouzannar. « C’est un métal qui a une signification viscérale pour moi. En grandissant, je me suis baigné dans son éclat dans le souk de Beyrouth. Il fait partie de l’histoire de ma famille. «
Lorsqu’il s’agit d’explorer des métaux plus légers pour des pièces plus faciles à porter, les métaux non précieux ouvrent également de nouvelles voies dans le domaine de la haute joaillerie. La société Hemmerle, basée à Munich, utilise l’aluminium anodisé pour créer une palette métallique colorée, légère, tactile et lumineuse. L’entreprise intègre régulièrement ce métal dans des créations uniques serties de pierres précieuses extraordinaires telles que des diamants, des aigues-marines et des tsavorites.
Au Salon Palm Beach en février, le bijoutier indien Neha Dani a présenté le collier Tazlina (145 000 $), inspiré par les glaciers d’Alaska et serti de pierres de lune blanches et de diamants. L’armature de la pièce a été fabriquée en titane bleu, créant un contraste délibéré de couleurs pour faire ressortir le blanc des diamants et l’iridescence des pierres précieuses.
« Le titane bleu souligne également la structure tridimensionnelle de la pièce en dessinant les contours du design asymétrique », a déclaré Mme Dani lors d’une interview. « Il fait ressortir les diamants et les pierres de lune. Une monture en or blanc n’aurait pas le même effet. »
Le titane, léger et robuste, permet à Mme Dani de créer des pièces plus complexes sans compromettre la durabilité ou le confort, dit-elle, bien que la fabrication artisanale du métal exige des compétences.
« Un sertisseur peut sertir 30 diamants par jour sur de l’or, mais il ne peut sertir que 15 pierres sur du titane », explique Mme Dani. « Le travail prend deux fois plus de temps.
Le titane est peut-être difficile à travailler, dit-elle, « mais il permet des créations plus élaborées. C’est un métal qui convient à mon processus créatif, qui consiste à concevoir d’abord, puis à choisir les pierres. »
Chez Graff, la directrice du design, Anne-Eva Geffroy, adopte l’approche inverse. « Pour nous, la star est toujours la pierre », a déclaré Mme Geffroy par téléphone depuis Londres. « Nous traitons le métal en harmonie avec la pierre pour créer une composition et une architecture dictées par cette pierre. »
Pourtant, les nouvelles pièces de Graff, comme une bague solitaire en diamant de 32,66 carats sertie sur une base en platine torsadée, reflètent une présence visible du métal.
« Le métal est courbé pour inciter l’œil à suivre la forme de la pierre », explique Mme Geffroy. « Il est présent mais façonné pour créer un mouvement dynamique en contournant la pierre et en t’invitant à plonger dans la beauté du diamant. »
L’année prochaine, selon Mme Geffroy, Graff prévoit de présenter de nouvelles utilisations du métal, dans des « montages légers, solides et très fins qui repoussent les limites du savoir-faire de Graff. »
« La technologie nous a donné de nouvelles façons d’aborder le métal », a-t-elle déclaré. « Nous voulons que le métal fasse partie de l’histoire, plutôt que d’être un simple support pour la pierre ».
« Je pense que le métal a une longue vie devant lui », a-t-elle ajouté.
