Eric Braunwart sur les pierres précieuses du commerce équitable

Sources éthiques, mines équitables, respect de l’environnement, développement durable – ce sont des mots à la mode dans le domaine de la bijouterie aujourd’hui. De nombreux bijoutiers proclament que c’est une partie de leur identité de marque.

Lorsque je vois ces mots sur un site Web de bijouterie, je creuse un peu plus. Ce terme s’applique-t-il aux pierres précieuses et aux métaux ? Est-ce qu’ils contrôlent leurs sources ou font-ils simplement don d’un pourcentage à une cause ? Si je ne trouve pas d’éléments précis pour étayer leurs affirmations, je deviens sceptique – et tu devrais l’être aussi.

L’approvisionnement responsable est beaucoup plus facile à revendiquer qu’à réaliser. Les pierres et les métaux passent par de multiples canaux avant de se retrouver dans un bijou. Si nous voulons des bijoux fabriqués avec un minimum de dommages pour la terre et les personnes qui les extraient et les produisent, nous devons commencer à poser les bonnes questions.

Eric Braunwart de Columbia Gem House se concentrait sur la transparence et l’exploitation minière responsable bien avant que la plupart des gens de l’industrie de la bijouterie n’en discutent. Par conséquent, il a une compréhension plus nuancée des problèmes que n’importe qui d’autre que je connais, en particulier en ce qui concerne les pierres de couleur.

Depuis 1976, Columbia Gem House a mis en place la plus grande chaîne d’approvisionnement éthique de pierres précieuses de la mine au marché. Elle exploite des installations de taille de pierres précieuses sur deux continents et travaille directement avec les gouvernements, les organisations à but non lucratif et les mineurs pour garantir la sécurité, des salaires équitables, un approvisionnement éthique et une exploitation minière respectueuse de l’environnement.

Afin de communiquer correctement les informations relatives à la chaîne d’approvisionnement, CGH a créé ce qu’il appelle ses « protocoles de gemmes équitables ». Le matériel marqué Fair Trade Gems® est leur garantie de fournir toutes les informations recueillies sur chaque pierre précieuse et ils se donnent beaucoup de mal, comme tu le verras dans notre conversation.

Eric est arrivé à la conclusion que si tu veux que quelque chose soit bien fait, fais-le toi-même – ce que l’on appelle aussi, dans son métier, « de la mine au marché ». Columbia Gem House a conclu des accords d’exclusivité avec de nombreuses mines, dont une nouvelle au Malawi qui produit le rubis et le saphir Nyala et la mine Tashmarine en Chine. Elle a également mis au point un programme appelé GemAmerica pour les pierres précieuses extraites aux États-Unis – saphir du Montana, opale hyalite bleue, grenat anthill et tourmaline de Californie – en travaillant en étroite collaboration avec de petites mines dans tout le pays.

J’ai retrouvé Eric à plusieurs reprises au Tucson Gem Show au fil des ans, plus récemment pour une série d’articles de magazine que j’écrivais sur les bijoux éthiques. J’ai également interviewé des fabricants de bijoux soucieux de l’éthique qui comptent sur lui comme source de pierres précieuses. Comme toujours, il a pris le temps de s’absenter de son stand très fréquenté au salon AGTA pour me tenir au courant de la situation des pierres précieuses issues du commerce équitable. Voici un extrait de notre conversation.

Commençons par clarifier les termes. Je vois beaucoup d’affirmations sur les bijoux durables et éthiques en ce moment. Quelle est ta définition de l’approvisionnement responsable ?

Eric : Tout d’abord, le terme important est « chaîne d’approvisionnement transparente ». Si tu ne la construis pas, tu ne sais pas si elle est éthique, tu ne sais pas si elle est durable, tu ne sais pas si elle est responsable. Quand quelqu’un dit : « J’ai une chaîne d’approvisionnement responsable », les gens devraient demander : « Mais savez-vous où et comment tout est produit ? » C’est la partie transparente. Nous publions tout cela et en faisant cela, nous courons le risque que nos concurrents s’y mettent aussi. Mais nous le faisons pour que toi, en tant que consommateur ou acheteur, tu puisses nous chercher et vérifier nos affirmations.

Pour moi, « responsable » ne signifie pas seulement que j’ai fait le suivi. Cela signifie que si j’ai identifié des pratiques commerciales moins agréables en cours de route, nous essayons d’y remédier. Nous essayons de faire partie de la solution au lieu de nous contenter de dire que ce n’est pas notre responsabilité, mais celle de l’entreprise locale.

Que devrait signifier le terme durable lorsqu’il s’agit de pierres précieuses ?

Une mine est-elle durable ? Eh bien, pendant un certain temps, puis elle ne l’est plus. Alors, est-ce que tu fais quelque chose dans cette communauté pour que, lorsque la mine fermera – peut-être pas seulement parce qu’il n’y a plus de produit, mais parce que le matériau n’est plus à la mode – est-ce que tu fais quelque chose pour aider cette communauté à prospérer après l’épuisement de la mine ? Essaies-tu de trouver des emplois pour les mineurs, de créer des écoles ? C’est ça la durabilité.

Toutes ces choses sont difficiles et personne ne peut les couvrir à chaque endroit où il travaille. La question est de savoir s’ils essaient, s’ils y pensent, s’ils vont dans cette direction. Et s’ils le font, ils obtiennent beaucoup de crédit de ma part.

Tu t’adresses aux revendeurs et aux mineurs. Qu’en est-il des autres acteurs de l’industrie de la bijouterie ? Beaucoup de bijoutiers font de cette revendication un élément central de leur marque.

Eric : C’est vrai. J’espère qu’ils en font un élément central de l’éthique de leur entreprise, que ce n’est pas seulement un élément de la marque mais un élément central de ce qu’ils croient vraiment. Et si c’est le cas, tu les verras se pencher sur ces questions. Tu les verras exiger des preuves de la part de tous ceux qui leur fournissent des produits, en leur disant : Dites-moi comment vous faites, montrez-moi. À ceux qui ne font que revendiquer ? Je leur demande de me montrer leur carnet de notes. Et s’ils ne peuvent pas me le montrer…

Que doit demander l’acheteur en termes de réception ?

Eric : Beaucoup de gens nous disent qu’il faut une vérification par un tiers. C’est en quelque sorte le sceau d’approbation de la marque. Et je pense que c’est une époque révolue. Je pense que les jeunes du millénaire prendront en charge ce processus d’approbation. Ce sont eux qui diront : Vous me montrez, vous me prouvez, vous me dites ce que vous faites. Et ce qu’ils sont prêts à accepter peut varier. Une personne peut dire : Vous utilisez de l’or d’origine responsable mais vous utilisez toujours du mercure et, je suis désolé, je ne soutiendrai pas le mercure quoi qu’il arrive. Une autre personne dira : Eh bien, vous ne vous êtes pas débarrassé du mercure mais vous faites un très bon travail, alors je vais soutenir cela. Mais je pense que les milléniaux seront les certificateurs dans cinq ans et que tout se fera sur le web. Je ne pense pas que ce sera PricewaterhouseCoopers. Je pense que c’est l’un des grands changements à venir.

Que nous ayons un consommateur plus éduqué qui entre dans ce…

Eric : Et quoi que tu dises, ils peuvent le vérifier en deux secondes sur le Web. Et ils vont s’attendre à ce que tu le documentes d’une manière qui réponde à leurs désirs. Et je ne suis pas encore sûr de savoir ce que c’est. Mais ils seront ce certificateur. Ils ne vont pas se contenter d’accepter le fait qu’il y a un tampon UL dessus et que tout va bien. [Marks and Labels | UL – UL.com] Ils vont prendre une photo du code à barres, le brancher et dire :  » Ohhh, je ne suis pas très enthousiaste à propos de celui-ci « . Puis ils prendront une photo du suivant et diront :  » J’aime vraiment cette histoire. Elle va dans le sens de mes objectifs.

Et tu penses qu’ils seront capables de le faire aussi rapidement ?

Eric : Oui. Cela fait partie du changement. Nous regardons tous cela depuis notre âge et nous nous disons : Qu’est-ce que c’est que cette certification ? Eh bien, il s’agit d’une certification de personne à personne, proche et personnelle, et nous ferions mieux de comprendre comment cela va se produire. La question n’est pas de savoir si c’est le cas ou non, mais si nous serons prêts quand cela se produira, parce que si nous ne l’avons pas, l’acheteur n’achètera plus notre produit.

C’est une réponse différente de celle que tu m’aurais donnée il y a dix ans.

Eric : Très différente, oui.

À l’époque, il s’agissait d’essayer de répondre à la norme GIA, de créer un certificat pour les pierres de couleur comme celui que nous avons pour les diamants.

Ouaip. Nous essayons maintenant d’établir une norme très personnelle sur une base individuelle.

À l’heure actuelle, des créateurs comme Luana Coonen représentent à la fois le fabricant et la génération d’acheteurs dont nous parlons. Elle achète auprès de toi et de seulement trois autres fournisseurs ici à Tucson qui peuvent assurer la transparence.

Eric : Et elle est aussi le certificateur. Ses clients vont finir par devenir le certificateur, mais pour l’instant, ses clients n’ont reçu aucune de ces informations. Elle se promène et dit :  » Je n’ai trouvé que trois personnes chez qui je peux acheter sans problème « . En fait, elle fait sa propre certification en se basant sur les preuves que ces vendeurs peuvent lui fournir.

Cela semble hyper-spécialisé parce que c’est la seule chose qu’elle peut vérifier pour l’instant, mais c’est aussi toute la différence entre un menu bien étudié et cinq pages où tu te laisses submerger. C’est en fait une approche intelligente.

Eric : C’est vrai, parce que si je me contente de courir ici, il y a plus de choses cool que je ne pourrai jamais m’offrir, mais je n’aurais que trois de chaque chose, sans aucune direction. Et elle, dans ses propres mots, a une direction sociale qu’elle prend. Et cela n’a d’importance que si tu ne te contentes pas de le dire, mais que tu t’y engages réellement, même quand – mon mot préféré dans ce secteur est maintenant  » incommode  » – même quand la réponse que j’obtiens est incommode.